平壤的地鐵最知名的是，它是全世界最深的地鐵，有此一說是為了防備核武器的攻擊，它記錄了對於冷戰時期核戰毀滅的恐懼，當然現在冷戰已經結束了，我想這麼深的地鐵在能源的消耗上要來得比較多吧
平壤的地鐵比起台北的地鐵（捷運，MRT）可以說是早了很多，在亞洲中它算是很早很領先的設施，那些年的時候，北朝鮮的經濟要比南朝鮮要來的進步，北朝鮮以此吸引了許多在日韓人返回祖國發展，只是沒想到日後情勢逆轉，南朝鮮遠遠將北方的同胞拋在後面，而返回北朝鮮的同胞也從此「進的去出不來」不能再遷徙了，小說 《Go》 也有提到這段。
即便現在的日本還是有許多旅日朝僑，雖然說生活在自由的國度裡，卻還是心向朝鮮祖國，最有名的就是鄭大世了，可是我始終懷疑，他如果搬過來住的話，能夠習慣這裡單純又寧靜的生活嗎？
我們進入地鐵站的時候，人潮洶湧，還以為是下班時刻，今天不是休息日嗎？也許是當地人都出來遊憩吧，雖然說我們會覺得他們的娛樂不夠多，但總是需要休息充電再出發的
（深深電扶梯）
地下的華麗宮殿是平壤地鐵常見的形容詞，不過可能是自己之前在網路上看得太多，以及旅途中飯店、餐廳都是這樣的社會主義風格，所以到了現場上少了很多的感觸（在網路照片隨手可得的年代，這樣的情形會越來越多）
平壤的地鐵見證了蘇聯大力支援以及共產集團協力合作的時期，在當時是很進步的建設，現在看來是陳舊的華麗，不過也許舊了點，但是它還是運作的很好
很多人可能認為北韓一直都沒有變，時光凝結在那個「文革」的年代，大致上看起來是這樣的，但是仔細看的話，「那些年」還是跟現在很不一樣，偉大的領袖那個年代，共產集團還沒瓦解，北韓和這些國家都還有相互的合作，但是蘇聯瓦解、鐵幕國家一一非共化，北韓才漸次孤立，才成為不折不扣的隱士王國
原來是這樣的：北朝鮮因為多山，礦產豐富，所以工業較為發達；南朝鮮因為多平原，所以農業較為進步，然而現在看起來卻是倒過來
西海水閘跟平壤地鐵是我們一行中，北韓安排給我們看的建設，不過這些建設都是偉大的領袖時期搞出來的，親愛的領袖時期，因為沒有安排，還真的不知道有什麼，只能說他勉力力撐這個國家不崩潰、不被入侵（可能也是為了自己），已經很辛苦了，換做是你我可能都做不到（我被洗惱了嗎？）
（車廂內一樣無所不在）
（昨晚才看過的阿里郎體育操海報，應該是演出到祖國十一長假結束）
（重新回到地面）
後來我想起了，不能說親愛的領袖時期沒有建設，只是那些「建設」外人根本參觀不了，包括各種長程飛彈的載具、彈體，以及那顆核彈和研究發展中心，這些設施連本地人都不一定到達的了了，更何況短暫停留的觀光客。
這些「建設」當然跟民生八竿子打不上關係，你說他不恤民生嗎？也許是吧，可是利比亞的格達費為何最後下場是敗死溝渠中呢？不就因為他「改邪歸正」，銷燬所有大規模殺傷武器、試圖返回國際社會，信了西方社會的口蜜腹劍，最後才有這種淒慘下場的嗎？親愛的領袖可是一點都不笨呢，手中唯一的王牌怎麼樣都不會放，所以最後得以善終。
